Ликино-Дулево

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Ликино-Дулево » Железо » Описание технических проблем и их решений.


Описание технических проблем и их решений.

Сообщений 1 страница 3 из 3

1

Хелп, хеллп! – это сюда!

0

2

Как отремонтировать CD-привод
Источник: Железо, номер #005

В компьютере не так много железа, настолько подверженного поломке и так часто нуждающегося в обслуживании, как CD-привод, причем совсем не важно, простой это CD-ROM или современный DVD-RW.
Но в то же время это семейство девайсов лучше всего поддается ремонту и настройке, за исключением некоторых особо тяжелых случаев, таких, как отсутствие возможности подстройки тока лазера - к счастью встречающихся крайне редко.
В данной статье мы опишем наиболее часто возникающие поломки и методы их устранения в домашних условиях, доступные простым смертным, коими являемся мы и большинство наших читателей.

Это Китай

Стоит заметить что данная статья не поможет тем, у кого дешевый китайский привод плохо читает диски.
Дело в том, что начинка дорогих фирменных драйвов и дешевых китайских полу-NoName различается «в разы».
В дешевых приводах почти всегда стоит некачественная механика с очень большими допусками, то есть она не отличается точностью, это становится причиной невозможности достаточно точного позиционирования лазера и весьма плохо сказывается на стабильности работы системы (привода) в целом, и как следствие делает невозможным чтение «плохих» дисков.
Это также относится и к электронике: любой хороший привод буквально напичкан разнообразными системами коррекции и восстановления данных с поврежденного CD, в то время как в дешевом драйве таких функций минимум.
Это и приводит к тому, что «у соседа все читается со свистом, а у меня не читается вообще». В таком случае вероятность того, что какие-либо манипуляции с драйвом существенно улучшат качество чтения, равна нулю.
Также стоит учесть, что очень старый привод, плохо читающий диски, вернуть к полноценной жизни вряд ли удастся, так как со временем оптические качества линзы сильно ухудшаются, виной тому служит замутнение и появление микротрещин в самой линзе.
Лазер со временем тоже старится (деградирует), поэтому тратить время на такой привод не стоит.

Инструментарий

Для ремонта и даже простой чистки CD-драйва нам понадобится набор часовых отверток, обычная крестовая отвертка (под винты для разборки привода, на всех приводах разные), плоская отвертка, салфетки, очень желателен баллончик со сжатым воздухом, (удовольствие хоть и недешевое, но вложения оправдывает на 200%), спирт.
Тем, кто решиться паять драйв, также понадобится паяльник и паяльная жидкость.
Ни в коем случае нельзя паять привод обычным паяльником на 220 вольт!
Во-первых, если он не новый, то может «пробивать», во-вторых, как правило, простые паяльники здорово перегреваются, таким образом можно испортить печатную плату.
Желательно купить нормальный паяльник.
Если нет денег на специальный, с понижающим трансформатором, то следует купить обычный, с регулировкой температуры и возможностью заземления.
Стоит он порядка 200 р.
Паяльную жидкость можно сделать самому из спирта и канифоли: нужно растворить канифоль в спирте в пропорции 2~3 к 1 (2 или 3 части спирта к одной части канифоли).
Также тебе не помешает газовый паяльник (можно купить в любом крупном радиомагазине) или строительный фен, для отпайки микросхем из донорских приводов.
Кстати такой фен очень полезная вещь, и в процессе ремонта разных девайсов пригодится тебе не один раз.

Запчасти

К сожалению, далеко не все запчасти для твоего привода можно найти в свободной продаже.
Например, микропроцессор, работающий с IDE, или процессор, управляющий головкой, найти практически нереально.
Есть возможность купить такие детали в специализированном сервис-центре, но вероятность этого крайне мала, так как работники такого центра, как и их семьи, хотят часто и хорошо кушать, поэтому, скорее всего, тебе предложат принести девайс и отремонтировать его у них.
В то же время, другую часть элементной базы твоего привода (в основном это касается ОЗУ, BIOS’ов, стабилизаторов питания и микросхем, управляющих моторами) можно без особого труда приобрести в крупных радиомагазинах.
В небольших, скорее всего, купить не удастся, так как все запчасти CD, кроме элементов, стоящих в цепи питания, достаточно специфичны.
Исходя из этого, лучше всего поездить по «уголкам некрофила» (в Москве они есть, например, на Савеловском рынке и на Митино-Базаре), и поискать там такой же «дохлый» привод.
Хочу заметить, что не всегда надо искать точно такой же драйв как у тебя, например, многие старые приводы фирмы Samsung отличались в основном прошивками, то есть, скажем, два привода 32х и 24х были практически полностью идентичными.
Это до сих пор довольно распространенное явление. Аналоги твоего драйва ты легко найдешь в Интернете.

Устройство

Рассмотрим устройство CD-ROM.
Механическое устройство всех приводов может достаточно существенно отличаться, но всегда имеет общие принципы работы.
Внутренний вид типичного драйва ты можешь увидеть на фотографии:

1 - лоток диска;
2 - фиксатор (часто магнитный) диска в драйве;
3 - головка лазера;
4 - моторчик, раскручивающий диск;
5 - моторчик, осуществляющий загрузку лотка;
6 – моторчик, осуществляющий движение блока лазера;
7 - механика лотка;
8 - датчик лотка.

Разборка

Если ты ни разу не разбирал привод, то перед тем как это делать, стоит учесть несколько мелочей, чтобы не испортить девайс окончательно.
Во-первых, перед тем как разбирать привод, нужно открыть лоток, так как в закрытом состоянии он держит переднюю панель, и, не открыв его, эту панель не снимешь.
Существуют приводы, в которых открывать лоток не надо, но таких меньшинство.
Еще нужно учесть, что нижняя крышка привода (та, на которой винты) может служить радиатором для микросхем, установленных на печатной плате.
Как правило, на них стоит подобие термоскотча, для лучшего контакта с крышкой.
Сняв крышку, надо позаботиться об охлаждении этих микросхем.
Далее нужно обратить внимание на способ крепления печатной платы к механике и к верхней части корпуса.
Разбирая привод, ни в коем случае не спеши, демонтируй детали аккуратно, внутри драйва много пластмассовых частей, которые легко сломать.

Виды неисправностей

Все неисправности приводов можно условно разделить на механические и электрические.
Проблемы с механикой возникают, в основном, у старых девайсов, в результате износа механических узлов, либо у тех устройств, с которыми обращались неподобающим образом (например, запихивали лоток рукой с применением грубой силы).
Возникновение неисправностей электроники предсказать невозможно.
Это может случиться как с новеньким, так и с древним приводом, и причин таких поломок может быть великое множество, начиная от некачественного питания и заканчивая ошибками в конструкции.
Большинство приведенных ниже неисправностей можно без проблем устранить самому.

Перед тем как приступать к диагностике и ремонту, необходимо научиться последовательно определять тип неисправности.
Приведем пару типичных случаев отказа драйва:

1. При включении компьютера привод не определяется в BIOS’е, в то время как лоток открывается, устройство добросовестно пытается инициализировать диск, на чем все и заканчивается.

Здесь налицо проблема с контроллером драйва, то есть проблема с электроникой, а с механикой все в порядке.

2. Теперь противоположный случай.
Привод определяется BIOS’ом, операционная система его видит, но при попытке загрузить диск устройство издает какие-либо нехарактерные, неприятные (например, скребущие) звуки и, помигав лампочкой, выкидывает лоток с диском обратно, в то время как начавшее открываться окно вызова привода в операционной системе «подвисает» и выдает ошибку.
В данном случае налицо проблема с механикой, так как система привод видит и реагирует на его действия вполне адекватно, но загрузка/инициализация диска не происходит.

HowTo

Мы начнем с самых простых неисправностей и будем постепенно двигаться в сторону более серьезных и сложных в ремонте, изложение будет иметь такой вид:
диагностика неисправности - метод устранения.

1. Привод определяется системой, при попытке чтения драйв периодически издает скребущие звуки, помигивая при этом светодиодом, окно в операционной системе подвисает.
Если в это время прислушаться к тому, что происходит внутри, слышны попытки раскрутить и проинициализировать диск (слышно, как диск раскручивается и головка синхронно «ерзает», пытаясь найти загрузчик диска, после чего диск останавливается и процесс начинается заново).

В данном случае привод не может проинициализировать диск. Возможных причин несколько:

a) что-то произошло с блоком головки, возможно отказ системы фокусировки или отказ лазера, также возможно загрязнение линзы;

b) Пропал контакт в шлейфе, идущем от головки к контроллеру (электроника - наука о контактах);

c) Что-то случилось с самим контроллером.

Теперь аккуратно, чтобы ничего не повредить, разбираем привод, включаем в разобранном состоянии, первым делом открываем и закрываем лоток (без диска), в момент закрытия лотка должен дернуться моторчик, раскручивающий диск, блок головки должен «забегать» по направляющим, линза должна «подпрыгивать» в своей магнитной подвеске.
Если посмотреть на лазер вертикально, должна быть видна красная точечка (это в идеале).

Теперь рассмотрим возможные неисправности и методы их устранения:

1.1. Моторчик крутится, головка «бегает», линза «подпрыгивает», красная точка видна.

Скорее всего, тут имеет место банальный засор или деградация лазера.
Для начала надо почистить линзу 30-процентным раствором спирта, а заодно и весь механизм от пыли и посторонних тараканов (поверь, это не помешает).
Также неплохо прочистить головку баллончиком со сжатым воздухом, так как попавшие во внутреннюю часть головки крупные частицы грязи могут мешать фокусировке.
Если после этого привод не начал читать диски, то, скорее всего, проблема с лазером.

На блоке головки, в том месте, где к ней подключается шлейф, есть маленький подстроечный резистор, он служит для ограничения тока головки, и если дело в деградации, он может нам помочь.
Немного увеличив ток, и, как следствие, интенсивность лазера, можно добиться достаточно стабильного чтения даже «плохих» дисков, однако стоит помнить, что использовать данное средство реанимации стоит только в крайнем случае, так как эта процедура сильно снижает срок жизни лазера.
Сначала тонким маркером надо отметить исходное положение резистора и, постепенно регулируя отклонение от исходной точки, найти оптимальное положение, при котором драйв начнет уверенно «цеплять» и читать диски.
Стоит заметить, что даже отклонение на доли миллиметра может дать ощутимые результаты, и ни в коем случае не стоит делать отклонение от исходной точки более чем на 1 миллиметр, так как это может повлечь за собой порчу лазера!

1.2. Моторчик крутится, головка «бегает», линза «подпрыгивает», красной точки нет (или наоборот, точка есть, но линза не двигается, то есть не происходит фокусировка).

В данном случае мы наблюдаем либо проблему с контактом в шлейфе между электроникой и блоком головки, либо сгорание лазера.
Первым делом следует аккуратно вытащить шлейф, и внимательно его рассмотреть, лучше под увеличительным стеклом и при хорошем освещении.
В случае если при осмотре ярко выраженных дефектов найдено не было, надо его «прозвонить» мультиметром, либо лампочкой с батарейкой.

Предположим, что со шлейфом все нормально (в противном случае путь твой на Митино Базар, к палаткам, торгующим всяким барахлом).
В этом случае следует как можно аккуратней несколько раз повставлять и повынимать данный шлейф в предназначенные для него разъемы - как ни странно, в 50% случаев на этом ремонт заканчивается, так как контакт появляется, и привод начинает нормально работать.
Если же это не помогло, то либо сгорел лазер, либо контроллер, работающий с блоком головки. И то, и другое менять проблематично, но ничего невозможного нет.
Покупать новую головку нерентабельно, а новую микросхему ты вообще вряд ли найдешь, поэтому твой путь к «некрофилам», за останками такого же девайса с последующим «перекидыванием» донорских органов в реанимируемый привод.

Хочется заметить, что вследствие того, что схемы разных приводов отличаются достаточно существенно, трудно дать однозначный алгоритм поиска неисправной микросхемы в цепи управления лазером и считывания и обработки данных, поэтому информацию по конкретной модели (семейству моделей) привода тебе придется искать в Интернете, и найти ее довольно трудно.

1.3. Не крутится моторчик, раскручивающий диск, или блок головки не «ходит» по направляющим (не работает моторчик, управляющий головкой).

Тут налицо (с вероятностью 99%) неисправность драйверных микросхем, управляющих работой шаговых моторчиков, один из которых крутит диск, а другой управляет движением головки.
В данном случае надо первым делом проверить шлейфы тем же способом, что и в первом случае.
Если с ними все в порядке, что скорее всего так и есть, придется менять соответствующую микросхему.

Я сознательно совместил две этих неисправности в одном абзаце, так как они имеют много общего: и тот и другой моторчик управляется внешне очень похожими микросхемами.
Их легко найти на печатной плате, чипов всегда две штуки, с виду они абсолютно одинаковые и даже имеют похожие маркировки BAxxxxFM и BAxxxxFP (последние буквы теоретически могут быть другими, но смысла это не меняет).
Определить какая именно из них каким мотором управляет можно просто внимательно проследив направление дорожек от соответствующего разъема к микросхеме. Обычно разъемы находятся где-то поблизости от соответствующих чипов.
Если какую-то из этих микросхем не удастся найти в магазинах, то вполне реально «пересадить» ее из другого привода.
Если в другом приводе нужная микросхема немного отличается маркировкой, то все равно стоит попробовать ее поставить – различия, как правило, минимальны.

1.4. Привод инициализирует диск, раскручивает его, музыкальные диски играют (если на девайсе есть кнопка play), но при этом драйв не определяется в BIOS’е и система его не видит.

Такое случается когда происходит выгорание микросхемы, отвечающей за работу драйва с интерфейсом IDE, или ее обвески, например, странные эффекты могут наблюдаться при порче кеш-памяти, (как правило, находится рядом с интерфейсным контроллером).
Тут только один путь - замена микросхемы контроллера.
Вся сложность замены этой микросхемы в том, что надо искать точно такой же неисправный привод, вероятность найти идентичный контролер в приводе другой модели близка к нулю.

1.5. Привод ведет себя так, как будто он вообще не подключен к компьютеру.

В данном случае, скорее всего, имеет место проблема с питанием привода.
Прежде всего следует «прозвонить» разъем питания привода на короткое замыкание по 5 и 12 вольтам («прозванивать» надо относительно земли, на пределе 200 Ом).
Если сопротивление меньше 15 – 20 Ом, то налицо короткое замыкание.
Если было обнаружено КЗ, необходимо найти и устранить его причину.
Скорее всего, виновник пробоя – электролитический конденсатор.
Таких конденсаторов в цепи питания несколько, и они довольно часто становятся причиной отказа разных компьютерных девайсов.
С помощью мультиметра следует поискать конденсатор с наименьшим сопротивлением между контактами.
Если таковой не найден, и сопротивление везде одинаковое, надо найти стабилизатор питания, он также может быть причиной замыкания.
Если в закоротившей цепи нет явно выгоревших деталей, то сначала стоит поискать сведения о данной неисправности в Интернете.
Часто причиной выгорания элементов в цепи питания являются просчеты инженеров, создававших девайс.
Таким образом, скорее всего, вся серия драйвов подвержена данной неисправности, а значит в Интернете на соответствующих форумах можно найти сведения о том, что именно выгорает, и каким аналогом этот элемент можно заменить.
В том случае если информация не найдена, то, чтобы найти виновника замыкания, придется последовательно выпаивать детали, которые могут быть такими виновниками, до устранения замыкания.

2. Теперь рассмотрим несколько неисправностей, связанных с механикой:

2.1. Лоток привода закрывается и после этого сразу же открывается.

Причина данной неисправности кроется в маленьком переключателе, рычажок которого при закрытии лотка прижимается и сигнализирует приводу, что драйв закрыт.
В данном случае по каким-то причинам этот переключатель не срабатывает, поэтому привод после закрытия лотка сразу же отрывает его снова.
Следует найти этот переключатель и устранить причину его неработоспособности.
Скорее всего, причина чисто механическая, например, отогнулся рычажок переключателя, также возможно окисление контактов.

2.2. Лоток закрывается, но диск не фиксируется, либо лоток закрывается не полностью или неуверенно, с громким скрежетом.

Причиной подобных проблем, когда механика целая, но работает плохо, является стирание смазки.
В таком случае, разобрав и почистив привод, нужно смазать элементы системы загрузки диска литолом.
Если же в процессе разбора выяснилось, что в драйве развалились какие-либо механические части (из-за старения пластмассы такое часто бывает), то надо аккуратно приклеить их обратно суперклеем.

Выводы

Как видишь, многие серьезные неисправности CD-ROM можно устранить собственными руками.
Главное - захотеть, и не побояться экспериментировать!

0

3

Ремонт видеокарты
Источник: Железо

   Диагностика и возможный ремонт неисправностей современных видеокарт
Причиной сгорания видеокарты чаще всего становятся тяжелые условия работы и попытки выжать из карты все до последнего мегагерца, а бывает, и просто кривые руки пользователя.
Теперь давай рассмотрим типичные случаи гибели видеокарт и признаки, предвещающие их гибель.

Внезапная смерть
Такое случается в тех ситуациях, когда мощная видеокарта работает в закрытом, плохо проветриваемом корпусе.
Современные видюхи потребляют достаточно большую мощность и, соответственно, сильно греются.
Если корпус компьютера маленький, и до отказа забит различным железом, сдобренным старательно запутанными шлейфами, есть большая вероятность, что видеокарта в один прекрасный момент сгорит от перегрева.

Признаками перегрева видеокарты могут служить различные глюки системы и артефакты на экране, появляющиеся через некоторое время после начала интенсивной загрузки ускорителя.
Артефакты – это различные полосы, точки, неправильное отображение цветов и т.д.
Последствия перегрева могут быть самыми разнообразными. Чаще всего встречается потеря контакта в схеме видеокарты, высыхание электролитов, неисправности памяти и вылет питающих узлов.
Подобные последствия также возможны из-за плохого питания или разгона.

В процессе длительного перегрева высыхают электролитические конденсаторы на печатной плате видеокарты.
Очень часто производители экономят на этих элементах и ставят конденсаторы, не предназначенные для работы при больших температурах (элементы, рассчитанные на это, стоят на порядок дороже), в результате чего электролиты постепенно высыхают, что становится причиной разнообразных глюков или полной неработоспособности карты.

Нередко случается, что в схеме платы нарушаются электрические контакты. Эта неисправность чаще всего выявляется наклоном карты под разными углами по отношению к слоту и является самой простой и легко ремонтируемой поломкой.

Многие неисправности вызывают именно различные издевательства над видеокартой, типа экстремального оверклоккинга и вольтмоддинга.
Проблема заключается в том, что с ростом частоты процессора и памяти резко увеличивается нагрев и, как следствие, износ элементов, а также повышается нагрузка на узел питания устройства.
Стоит заметить, что этот узел рассчитан на питание карты в пределах штатных частот (читай – в пределах штатной мощности), то есть, если энергопотребление видеокарты и имеет запас по мощности, то очень небольшой, а взвинчивание частот неминуемо приводит к перегрузке, после чего на форумах появляются вопросы такого вида: «Я разогнал свой Geforce/Radeon до офигенно высоких частот, переделал охлаждение, после чего карта проработала два месяца, но на третьем почернела и развалилась какая-то деталька на обратной стороне платы! Что делать?!».
Я не хочу сказать, что гнать ни в коем случае нельзя, и что любая разогнанная карта неминуемо сгорит, – это не так, просто гнать надо с умом. Одно дело, когда урезанная карта выполнена на PCB и с обвеской старшей модели (а может ею и является, но просто не прошла тестирование на заводе), и совсем другое – когда девайс сделан фирмой «Сяо Бредяо инкорпарейтед» в ближайшем подвале, из бракованной комплектухи и с настолько удешевленной обвеской, насколько это вообще возможно. Если такая карта вообще работает на штатных частотах, это уже праздник!

Еще большей проблемой в этом смысле является вольтмоддинг: не счесть карт, пожженных в процессе этого действа или проработавших после него всего несколько месяцев.
Если в случае простого разгона, без поднятия напряжения, случаи повреждения процессора и памяти достаточно редки (при нормальном охлаждении), и дохнет только питание, то в результате вольтмоддинга резко повышается вероятность выхода из строя видеопамяти и графического процессора, по причине ускоренного износа и пробоя подложки.
Разве стоят два три десятка лишних мегагерц потери 200-400 баксов? По-моему, нет. Это катит разве только для установки мировых рекордов.

Нередко пользователь убивает карту даже не повышенными напряжениями и частот, а просто сколов ядро графического процессора.
Таким образом было выведено из строя множество видеоадаптеров. Ярчайший пример – серия видеокарт, основанная на процессорах Radeon 9800, на которых ради модернизации системы охлаждения снимают металлические рамки, защищающие ядро от скола. Естественно, сколотый процессор либо не работает вообще, либо жутко глючит, а замена последнего по цене сопоставима с новой видеокартой.

Неисправности не обязательно связаны с повреждением самого GPU: устанавливая новое охлаждение, юзер может случайно сковырнуть парочку планарных элементов из обвески графического чипа.
На многих картах они находятся как раз под радиатором. Узнать, что там были за элементы, можно только исследовав аналогичную плату, и то – не факт.

Также нередки случаи сгорания видеокарт из-за остановки кулеров. Отказ вентилятора может стать причиной сгорания или фатального изменения характеристик процессора.
Часто ремонтировать такую карту нецелесообразно – дешевле и проще купить новую. Виной такого развития сценария нередко являются и сами производители, экономящие на системе охлаждения.
В этом случае перегрев и сгорание происходит либо из-за слишком маленького радиатора, либо из-за насмерть забившегося и переставшего крутиться кулера (что происходит из-за непродуманной конструкции вентилятора), причем этим грешат даже самые именитые бренды.

Ремонт
Если поломка все-таки случилась, а гарантия кончилась два дня назад, не надо паниковать и спешить – первым делом нужно привести компьютер в рабочее состояние. Ведь наверняка у тебя осталась древняя видюха с прошлого апгрейда.
После того как компьютер оживлен, путь один – в Интернет. Дело в том, что большинство болезней распространенных видеокарт уже давно изучено и поддается лечению. Поэтому первым делом нужно обследовать все сайты, посвященные ремонту железа на предмет схожих случаев с такими же или схожими видюхами.
Также неоценимую помощь могут оказать поисковики – не бойся ввести в них название своего девайса и различные формулировки проблемы. Скорее всего, облазив несколько форумов, ты несколько (а может и полностью) прояснишь ситуацию.
По крайней мере, будет известно, в каком направлении искать виновника поломки. Рассмотрим несколько случаев поломок и способы их лечения.

BIOS
В один прекрасный момент видюха просто не стартанула, а POST отрапортовал об отсутствии последней.

Чаще всего причина данной неисправности кроется во флэшке, которая хранит BIOS карты, либо в питании.
В этом случае первым делом нужно найти PCI-видеокарту, чтобы попытаться продиагностировать карточку из операционной системы. Для этого надо вставить в компьютер обе платы, подсоединив монитор к PCI-видюхе.
Если неисправная карта подает признаки жизни (то есть присутствует в девайс-менеджере), нужно попробовать перезалить прошивку – возможно, она просто слетела.
Перепрошивка видюхи выполняется с помощью специальной программы (под каждый тип процессора – своя) из чистого DOS’а.
Необходимый софт и саму прошивку можно найти на сайтах, посвященных данной тематике, но сперва лучше поискать на странице производителя. Необходимо помнить, что к конкретной видеокарте нужно подбирать свою программу, так как разные версии могут не видеть/не понимать некоторые типы микросхем.
В процессе перешивки, если есть такая возможность, нужно следить за сообщениями флэшера (так называется программа, записывающая прошивку в микросхему).

Если прошивка успешно перешивается, но видеокарта все равно не работает, нужно искать неисправность в цепях питания устройства (об этом позже).
Если же видюха начинает работать, но показывает что-либо невразумительное, это означает, что прошивка требует настройки, либо совсем не подходит для данной карты.
Первое, что приходит в голову, – это снижение тактовых частот памяти и процессора, так как в скачанной прошивке они могут быть завышены. Также нужно обратить внимание на тайминги памяти – из-за этого тоже могут быть проблемы.

Если же программа сообщает об ошибках, возникающих в процессе прошивания, это означает, что флэш-микросхема BIOS’а вышла из строя и требует замены, либо данная программа не подходит к данной видеокарте.
Если все флешэры в один голос ругаются на флэшку, то можно с большой долей уверенности говорить о ее поломке, впрочем, совершенно не лишним будет проверить хотя бы присутствие питающего напряжения на микросхеме.

С поиском донора проблем возникнуть не должно, главное – чтобы микросхема была живая и той же емкости, что и сгоревшая, и, естественно, перепрошиваемая. Такие микрухи имеют маркировку вида: хxx27xxxx или ххх29хххх.
Снять старую микросхему и водрузить на ее место новую, не повредив плату, для неподготовленного человека достаточно сложно. Обычно это делается при помощи монтажного фена или паяльной станции, работающей на сходном принципе.
Произвести замену также можно и при помощи обычного паяльника и отсоса припоя, но это крайне неудобная и долгая процедура. Поэтому если ты не уверен в своих силах, лучше отнести карточку в ремонт.

Предположим, что все необходимое, включая прямые руки, у тебя есть, и микросхема заменена на аналогичную.
В этом случае остается убедиться в приемлемом качестве пайки и отсутствии коротких замыканий и зашить в микросхему нужную прошивку. Если ты хорошо знаком с процессом прошивки, и у тебя для этого все готово, можно попытаться прошить карту вслепую.
Для этого просто нужно подождать, пока подготовленная система загрузится, и набрать на клавиатуре необходимую команду.
Зачастую, по разнообразным причинам, это намного удобней, чем возиться с PCI-видюхой. Если же BIOS вполне успешно прошивается и читается, но карта все равно не дышит, нужно разбираться с питанием процессора и памяти.

Плохая пайка
Карта подает признаки жизни, но изображение замусорено артефактами, либо состоит из них целиком.

Причиной такой неисправности может служить что угодно, но чаще других проблем встречается плохая пайка платы, в результате чего, в процессе интенсивной работы и как следствие ощутимого нагрева, нарушается электрический контакт в цепях платы.
Это также может быть вызвано некачественными комплектующими, из которых собрана карта. Другой причиной такой неисправности может служить плохой контакт внутри чипов памяти, или их частичное/полное сгорание.

Первым делом попробуй немного пошатать карту из стороны в сторону в слоте (прямо на ходу), при этом наблюдай за реакцией на экране монитора.
Если при деформировании карты мусор пропадает, нужно хорошо прогреть всю видеокарту монтажным феном.
Греть нужно максимально сильно, но аккуратно, чтобы не посдувать мелкие детальки с печатной платы, для этого нужно греть плату на минимальном воздушном потоке и максимальной (в разумных пределах, примерно ~300 градусов) температуре.
Если деформация ничего не дает, проблема заключается либо в памяти, либо в ее питании.
В этом случае нужно внимательно осмотреть поверхность печатной платы с обеих сторон на наличие подгорелостей (измененный цвет текстолита), механических повреждений и вздутых конденсаторов.

Электролиты
Вздутые либо потекшие электролиты являются частой причиной подобных неисправностей.
Дело в том, что такие конденсаторы в лучшем случае имеют сильно ухудшившиеся характеристики, в результате чего страдает стабилизация питания процессора и памяти карты, что вызывает разнообразные глюки.
Опознать такой конденсатор несложно – достаточно провести внимательный осмотр. Исправный конденсатор должен иметь практически идеально плоскую макушку (небольшая площадка сверху, не закрытая изоляцией).
Если макушка вздута, это указывает на стопроцентную неисправность конденсатора. Печатная плата под электролитом должна быть чистая.
Если на ней присутствует непонятая грязь, и нижняя часть конденсатора также немного вздута, значит, элемент «потек».
В этом случае также требуется его замена. Новые конденсаторы лучше всего покупать с хорошим запасом по напряжению, емкости и рабочей температуре по сравнению с установленными ранее.
Это убережет от подобных проблем в дальнейшем. Снять старый конденсатор и установить на его место новый можно при помощи обычного паяльника и хорошего флюса – никаких особенных приспособлений для этого не требуется.

Механические повреждения
Если в процессе осмотра карты были обнаружены какие-либо повреждения, например, порванные дорожки или содранные детали, придется искать аналогичную карту, чтобы выяснить структуру печатной платы в поврежденном месте и узнать характеристики отсутствующих деталей.
Можно попробовать поискать информацию в Интернете, но получение таких сведений в сети маловероятно. Так что, если найти аналогичную карту не представляется возможным, придется нести ее в сервис.

Проблемы с питанием
Из-за существенных схематических различий питания карт разных производителей и разных поколений невозможно дать конкретные указания относительно того, что и где нужно мерить.
Всю необходимую информацию о своей карте ты можешь найти в Интернете. Для начала нужно определиться с производителем карты и соответствием дизайна карты референсному.
Если карта собрана на референсном дизайне, тебе подойдут описания большинства аналогичных карт других производителей.
Они могут отличаться цветом, системами охлаждения, но если они собраны на референсном дизайне, то с большой вероятностью их схема аналогична твоей.
Если же дизайн жутко нестандартный, и описания прямых аналогов напрочь отсутствуют, тебе придется пользоваться сведениями, которые можно получить путем внимательного осмотра ключевых узлов карты, и поиском информации в Интернете по отдельным узлам девайса.

Неисправности памяти
Данный тип неисправности характеризуется большим разнообразием симптомов: от артефактов до полной неработоспособности девайса.
Выявить ее без спецоборудования можно только методом проверки и исключения других возможных неисправностей и поиском информации в Интернете.
Если подозрение, что дело в памяти, достаточно сильно, то первым делом нужно попробовать хорошо прогреть память видеокарты описанным выше способом. Львиная доля подобных случаев вылечивается именно так.
Если прогрев не дает никакого эффекта, в то время как с напряжениями питания все в порядке, в большинстве случаев виноваты сами модули памяти. Дефекты памяти могут проявляться по-разному.
Мусор на экране может появиться сразу после включения компьютера, может после загрузки винды, а может проявляться только в играх. Дело в том, что место и характер проявления артефактов зависят от адреса сбойных ячеек памяти и степени их повреждения.
Наличие сбойных модулей памяти можно определить при помощи специальных программ, типа TestVideoRAM.
С помощью подобного софта можно определить не только наличие неисправных модулей, но и вычислить, при желании, сбойный модуль, хотя последнее удается далеко не всегда. Наиболее часто применяемая технология поиска неисправного модуля заключается в последовательной проверке каждого модуля, путем временной замены модуля на аналогичный, снятый с другой видеокарты.
Это делается при помощи все того же монтажного фена и хорошего флюса.

Если на карте установлена память типа PSOP, то есть по бокам микросхем выведены ножки, то перед демонтажем/монтажом их нужно хорошо промазать флюсом, иначе после снятия микросхемы придется долго чистить посадочное место от размазанного припоя.
Перед тем как это делать, лучше всего потренироваться на какой-нибудь ненужной карте.
Если же тип корпуса установленной памяти BGA, лучше сделать это в мастерской – в домашних условиях и при отсутствии опыта осуществить монтаж/демонтаж такой памяти практически невозможно.

Еще одним виновником глюков может являться обвеска чипов памяти.
Известны случаи, когда радиоэлементы, установленные в обвеске памяти и процессора, меняли свои характеристики, что приводило к глюкам, либо полной неработоспособности карты.
Пофиксить подобный баг самостоятельно невозможно – очень сложно определить, какой именно элемент в обвеске какого модуля сбоит, а потом выяснить его характеристики. Информация в подавляющем большинстве случаев – закрыта, а утечки очень редки.

Выводы
Безусловно, большую часть поломок видеокарт проще предупредить, обеспечив устройству приемлемый режим работы и спокойную жизнь, без экстремальных разгонов и вольтмоддингов.
Помни, что чем лучше условия работы радиоэлектронных элементов (читай, низкая температура и хорошее питание), тем дольше они живут.

0


Вы здесь » Ликино-Дулево » Железо » Описание технических проблем и их решений.